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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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古代的用鼎制度分为殷、周两大文化系统。殷商文化系统是鼎的组合，呈偶数形式，表现出殷人追求对称美以及对女性的尊重。而周文化系统的礼器鼎的组合形式呈奇数，表现了周天子至高地位的形成，反映了周人的阴阳思想和等级意识。豫南地区共有5处遗址的商周西汉墓出土了前代遗玉，主要包括罗山县天湖晚商墓地3座墓、光山县宝相寺春秋黄君孟夫墓、桐柏县月河春秋养子墓M淅川县下寺春秋楚墓M7，以及南阳市麒麟岗西汉墓M8等，共计出土约45件遗玉。这些遗玉的年代分属龙山期至夏代、晚商和西周时期。遗玉的存在状态一是原器保存基本完整，二是已待用，三是已改成新器。遗玉的来源途径一是当地龙山至夏代土着人历代流传而来，二是有些墓主人因特殊国情境遇而对遗玉着力收藏而来，三是商周王朝朝聘赏赐及诸侯交往而来。在经济社会加速转型的背景下，博物馆的发展也面临着新的机遇和挑战。"博物馆+"是顺应时代发展潮流、推动博物馆转型发展的重要途径。"博物馆+"概念的提出有其深刻的理论和现实背景，是博物馆资源和其他社会资源协同整合、相互作用的产物，是对博物馆传统工作模式的变革与创新。"博物馆+"的内涵特征是理念和方法的统主体和客体的统过程与结果的统一。实现"博物馆+"，首要的是坚持问题导向，优化博物馆的运作体系，提升博物馆的供给能力，培育博物馆新的发展动能，强大博物馆，发挥博物馆在"博物馆+"中的引领作用。实现"博物馆+"的重点在于"+"的对象选取，通过博物馆+现代科学技术、博物馆+社会组织、博物馆+产业经济、博物馆+乡土文化， 终提升博物馆的职能、优化博物馆的功能，实现博物馆的可持续发展。17年6月17日，"博物馆协会出版专业委员会217年年会暨‘文博出版与新时期使命’学术研讨会"在河南洛阳举行。来自 近4家博物馆、考古所、出版社、杂志社等文博出版单位的8余名代表出席研讨会，其中21名代表分别发言，主要就三个问题展讨论，包括文博期刊的、文博期刊与新媒体的关系以及文博期刊的刊方法等。与会代表根据各自的刊经历和体会，对文博期刊的与道路提出看法，提出文博期刊应对互联网和通讯技术冲击的可行方案，为文博期刊的整体发展了可供借鉴的宝贵经验。滕固《唐宋绘画史》是民国时期部画史断代研究成果，影响颇着。然而针对此书写作所据之"底稿"的认定，目前学界仍有所偏误。通过细致考证，"底稿" 初写作时间应在1926年年中；《唐宋绘画史》所据之"底稿"既不是《关于院体画和文人画之史的考察》，亦非滕固1932年提交的博士论文。理清其中系列关系，对探讨滕固自《美术小史》至1933年的画史专题研究状况以及其博士学位能以较短时间取得之原因，都会有所裨益。本文通过对 博物馆藏传世明人《抗倭图卷》的解读，以及与现藏日本的《倭寇图卷》的对比研究，探讨了两幅画作的创作背景、内涵及相互关系。论述了明人《抗倭图卷》为张经所画，表现的是王江泾战役这一历史事件，是一幅写实的历史题材绘画作品。为配合 中线辉县段工程建设，新乡市文物考古研究所和辉县市文物局联合在辉县市张雷村北发掘了张雷遗址，发现商代早期房基1处、灰坑18个，出土陶、石、骨、蚌等各类器物24余件，为豫北地区商代早期文化研究了重要的实物。13年4月，在郑韩故城发现唐代张昭训墓葬。墓中出土墓志记载了墓主人是死后特意埋葬在黄帝故里风水宝地上。墓志中还出现了关于郑国都城标志性的地名。此墓的发现对研究古代新郑历史有着重要的史料价值。根据清晰戈铭照片，以及铜戈的时代特征，旧释五年桐丘令戈应为五年雍丘令戈，它与新出廿八年雍丘令戈皆是战国中期魏惠王时期，据此可知雍丘在战国中期已属魏国并置县。王岑伯的《书学史》比祝嘉的同名着作早问世28年，是我国部现代意义上的书法史着作。王岑伯是河北乐亭人，是李大钊的同乡好友，早年供职于 图书馆，并在 和北京女子师范大学兼课。他的《书学史》有三个不同的版本，其一是手书石印本，其二是铅字仿古排印本，其三是哈尔滨《教育月刊》连载本。书中内容以上古时代的传说人物仓颉篇，收笔于晚清翁同龢。 书法研究社的活动和当时"整理国故"的思潮，可能是王岑伯撰着《书学史》的诱因。《佩文斋书画谱》可能是他写作《书学史》的主要参考书之一，因为这部书是晚清民国文化人书画史知识的主要来源。王岑伯和他的《书学史》长期不为学界所知，表明民国书学研究仍待进一步深入。每个朝代的衣冠之制，不但是 的象征，而且事关帝国的合法性与皇权的神圣性。古代帝王在自己的冕服上所寄注的思想、意志、情感一览无余。古代羽翎作为冠冕佩饰，一般是帽后飘摆。据目前所见文献记载和考古发现，羽翎作为配饰刚始固有其等级象征意义，但未成。汉代文献记载，从战国时代赵武灵王到秦汉皇帝，皆有将羽毛赐予武将作帽盔装饰以示英武之举。北朝时期出现了用山雉尾条装饰头盔的情况。元明之际朝鲜的李朝流行的汉语教科书中也出现了鸬鹚羽毛制成翎子以装饰的记载。到了明代，服冠冕始缀天鹅翎。清初的文献记载从侧面证明羽翎佐饰冠冕的观念仍存在。清代羽翎作为冠冕佩饰，带有深深的萨满文化烙印。在古代经学礼制构建视野中，冕制流变始终重视"义本礼经"，这也是清朝正统意识和新政心态的重要体现。其冕服制度设计深受入主中原的少数民族政权服制经验和制度创建程式的影响。花翎作为服配饰也体现着奖惩的示范意义，有着重要的制度规范导向。